Коробка дома

Харит М. Коробка дома // Янус Нерухомiсть. 2002. №16. C.22-23

Часто в переговорах заказчика и подрядчика фигурирует термин "коробка дома". Обычно под этим понимается фундамент, кирпичные стены, плиты перекрытия, иные железобетонные и бетонные части, а также крыша.

К сожалению, при недостаточно четкой договоренности между сторонами, к окончанию строительства возникают недоразумения. Выясняется, что заказчик предполагал, а подрядчик, соответственно, не предполагал, что в понятие коробки входит отмостка вокруг дома, стяжки полов, крыльцо, системы водосливов крыши и окон и многое другое. Поскольку большинство строительных фирм по-разному трактуют понятие "коробка дома", а каких-либо нормативных требований на этот счет нет, то прежде всего, заключая договор на строительство коробки, не следует полагаться на общеизвестный термин, а надо четко и конкретно оговорить весь предполагаемый перечень работ, советует журнал "Новый дом".



Первое, с чего начинается строительство дома, ? это, конечно, фундамент, а фундамент ? с его проекта, а проект ? с анализа геоподосновы. Для этого на месте будущего строительства бурятся одна или несколько скважин (обычно на глубину около шести метров), берутся образцы грунтов с каждого метра и определяются их физико-механические характеристики. Именно такой подход дает возможность правильно запроектировать конструкции фундамента ? сердца будущего дома. От того, как запроектирован и построен фундамент, зависит в конечном итоге вся надежность нашего жилища.

В Евангелии Иисус приводит пример: благоразумный человек построил фундамент дома на хорошем основании и "...пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры и устремились на дом тот, и он не упал", а безрассудный ? на плохом и "...пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры и устремились на дом тот, и он упал, и было падение его великое" (от Матвея, 7, 24-27).

Я всегда призываю своих заказчиков не экономить на фундаментах.

Они существуют разных типов. Как правило, при строительстве двух-, четырехэтажных домов применяются свайные, железобетонные или блочные бетонные фундаменты.

Для слабых и неустойчивых грунтов (например, болотистые или илистые почвы) обычно устраивают свайный фундамент. В землю на глубину от 4 до 15 метров забиваются железобетонные сваи, которые проходят верхние неустойчивые слои и опираются на более глубокие и прочные. По верху свай делается общий железобетонный ригель (армированные балки), на который, собственно, и будут опираться стены дома.

Но в слабых, хотя и несколько лучше, чем описанные выше, грунтах (это, к примеру, могут быть мягкие пластичные суглинки) как основание применяется железобетонная плита. Она служит своеобразным плотом, на который опирается будущий дом.

В более крепких грунтах (например, различных глинах) устраивается железобетонная рама основания фундаментов. Она, повторяя контур стен дома, воспринимает их нагрузку на себя, равномерно передавая давление на нижележащий грунт.

И, наконец, в песчаных (так называемых не пучинистых) грунтах фундаменты устраиваются из специальных бетонных блоков (типа ФЛ), на которые укладываются обычные бетонные фундаментные блоки (ФБС).

Глубина заложения всех описанных типов фундаментов должна быть не меньше глубины промерзания грунта, это 130-140 см.

При выборе того или иного типа фундамента и его конструкции весьма существенное значение имеет наличие грунтовых вод и целый ряд характеристик грунтов, понятных только профессионалам (таких, как коэффициент внутреннего трения и др.). Отсюда вывод, банальный, конечно, но единственно разумный: проектирование фундаментов следует доверять только специалистам.

Если в доме есть цокольный этаж, то существенное внимание следует уделить гидроизоляции стен и пола фундамента. При отсутствии грунтовых вод строительными нормативами не предусмотрены какие-либо специальные системы гидроизоляции фундаментов (за исключением обмазки бетонных блоков двумя слоями горячего битума, уменьшающего капиллярный подсос влаги грунта в бетон). Однако практика показывает, что часто происходит нарушение плотности грунта при раскопках котлована для строительства дома. Это приводит к изменению структуры и плотности почвы, окружающей дом, и в результате, вопреки любой благоприятной геоподоснове, сезонные и паводковые осадки могут протекать под дом в самых неожиданных местах.

Поэтому при наличии цокольного этажа я бы рекомендовал, во-первых, максимально уменьшить глубину заложения пола в цоколе относительно уровня поверхности земли, т.е. как бы приподнять дом. При этом весь грунт, вынимаемый при откопке котлована, использовать под подсыпку участка, повышая его уровень, создавая уклон земли "от дома". Во-вторых, устраивать вокруг дома железобетонную от-мостку с уклоном на ширину не менее 1,2-1,5 метра. В-третьих, произвести пристенную обратную засыпку дома недренирующим грунтом (глиной) с ручной послойной трамбовкой, создавая тем самым глиняный замок.

И все-таки, несмотря на строительные нормативы, я бы посоветовал пойти на дополнительные расходы и применить специальные гидроизоляционные системы. Например, оклеенные рулонные материалы (типа гидростеклоизола и др.), пропитку бетона специальными гидрофобными составами и т.д.

Если же существует опасение, что под домом есть грунтовая вода, несмотря на многочисленные широко рекламируемые отечественные и зарубежные гидроизоляционные системы, я бы все-таки не рекомендовал устраивать цокольный этаж. Затраты по борьбе с водой в этом случае оказываются достаточно высокими. Хотя, конечно, технически все возможно.

Остановлюсь еще на нескольких распространенных ошибках при строительстве фундамента и нулевого цикла. В подземной части дома (контактирующей с окружающим грунтом) категорически нельзя применять облицовочный кирпич ? он, как правило, щелевой, а это способствует интенсивному подсосу воды в стены.

Если у дома есть цокольный этаж, то при засыпке фундамента следует убрать весь строительный мусор от стен, а саму засыпку производить недренирующим грунтом (нельзя применять для этой цели песок).

Теплопроводность бетона намного хуже, чем у кирпича, поэтому, если стены надземной части цоколя должны выполняться из бетона, необходимо дополнительное утепление. Не следует производить бетонирование пола цокольного этажа сразу после его засыпки. Грунт должен просесть. Обычно этот период составляет 2-3 месяца.

После завершения фундамента и "нулевого цикла" начинается строительство стен. Сейчас, в основном, строятся кирпичные дома. На мой взгляд, это наиболее подходящий материал и по техническим характеристикам, и с точки зрения нашего менталитета. В последние 2-3 года появилось мнение, что для климата средней полосы толщина стен из кирпича должна быть не менее 78 см (т.е. 3 кирпича). Иногда рекомендуют строить стены с толщиной в 2 кирпича, но с прослойкой между ними из специальных теплоизоляционных материалов. В то же время практика показывает, что и толщина стен 53 см (2 кирпича) с использованием в качестве наружного облицовочного щелевого кирпича (имеющего хорошие характеристики по теплопроводности) полностью обеспечивает необходимые прочностные и теплотехнические характеристики для. стен дома. В данном случае я бы не рекомендовал тратить дополнительные средства, а строить стены старым проверенным способом в два кирпича.

При этом, конечно, важно понимать, что это относится только к керамическому (глиняному) кирпичу. У цементно-песчаных и силикатных кирпичей или бетона теплозащитные свойства намного хуже, и здесь уже без дополнительных теплоизолирующих слоев не обойтись.

Сейчас на отечественном рынке достаточно много различных материалов для строительства наружных и внутренних стен (в том числе и различных видов кирпича), поэтому коротко остановлюсь на некоторых, наиболее распространенных.

1.Натуральный глиняный кирпич

Выпускается облицовочный (для наружной части стены) и обычный (для внутренней части стены).

Облицовочный кирпич бывает с ровной наружной поверхностью или, как это популярно сейчас за рубежом, с шероховатой, как бы искусственно состаренной поверхностью. В России уже несколько заводов освоили выпуск такого "состаренного" облицовочного кирпича, но при его кладке следует иметь в виду, что любые брызги раствора или грязи практически не отмываются, и, соответственно, квалификация каменщиков должна быть очень высокой.

Гладкий облицовочный кирпич сейчас выпускают в достаточно широкой гамме цветов: от светло-желтого до темно-коричневого. Диапазон цен также весьма велик. Кирпичи сейчас не выпускает только ленивый, но, к сожалению, у ряда кирпичных заводов имеются серьезные нарушения технологического цикла. Из-за этого распространены два очень неприятных скрытых дефекта облицовочного кирпича. Первый связан с выходом на поверхность непрореагировавших солей клинкера, и кирпичная стена через 3-4 месяца после строительства покрывается налетом белого инея. Второй дефект связан с наличием в массе кирпича непрореагировавшей извести и через какое-то время (от месяца и до года) кирпич начинает "стрелять", т.е. от поверхности начинают отлетать куски. В результате стена приобретает вид побывавшей в районе боевых действий. И это не только некрасиво, но и опасно для тех, кто невзначай окажется в этот момент поблизости. Внешне определить эти дефекты при покупке невозможно. Поэтому тут я бы посоветовал не гнаться за дешевизной, а покупать через надежные (пусть и дорогие) строительные фирмы, которые, как правило, имеют своих постоянных поставщиков.

Зарубежные кирпичи полностью лишены этих дефектов, но цена велика ? разница в стоимости составляет до 300 процентов.

При покупке обычного строительного кирпича основной характеристикой (в том числе определяющей и его стоимость) является "марка кирпича". Эта величина характеризует прочность материала на сжатие. Теоретически для стен достаточно кирпича марки 75 или 100. На практике же часто получается, что реально поставляемый кирпич сильно отличается от цифр, указанных в его паспорте, причем всегда в меньшую сторону. Поэтому лучше покупать кирпич марки 150-200.

2. Силикатный кирпич

Вопреки распространенному мнению он не содержит экологически грязных или вредных компонентов. Исходным продуктом для его производства служит обычный песок. Он значительно прочнее и дешевле глиняного. Но у него хуже характеристики теплопроводности и его нельзя применять в условиях, связанных с воздействием влаги (например, подземные части дома). Он плотнее глиняного и поэтому хуже "дышит".

3. Цементно-песчаный кирпич.

Хорошая внешняя геометрия ? размеры каждого кирпича прекрасно совпадают с эталоном (глиняные же кирпичи часто отличаются друг от друга на 1-Ю мм в размерах). Очень прочный и плотный. Но характеристики теплопроводности намного хуже, чем у глиняного. Стены из такого кирпича обязательно требуют специальных утепляющих прослоек.

4. Керамзито-бетонные блоки

Исходным материалом для таких блоков служит керамзит (вспененная и обожженная глина) и цемент. Так что и здесь никаких вредных для здоровья компонентов не наблюдается. Блоки имеют хорошие характеристики по прочности. Характеристики по теплопроводности лучше, чем у глиняного кирпича, а стоимость несколько меньше. Мне кажется, что это очень неплохой материал, незаслуженно не пользующийся у нас популярностью. Кстати, за рубежом большинство домов строятся из такого типа материалов. Конечно, стены потребуют наружной декоративной штукатурки или какой-либо облицовки.

5. Пено-бетонные блоки

Материал с хорошими всеми вышеперечисленными характеристиками, но в то же время его высокая цена (даже несколько выше, чем стоимость глиняного кирпича) лишает логики целесообразность его применения.

6. Шлако-бетонные блоки

Характеристики, похожие на керамзито-бетонные блоки, но с точки зрения недостаточной экологической чистоты, я бы не рекомендовал применять этот материал для строительства жилья.

Каждый из этих материалов имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при возведении стен.

(Продолжение следует)