Дом не успели закрыть до холодов — ситуация, в которую попадает каждая вторая стройка. Коробка стоит, крыша есть, а окна или не заказаны, или заказаны и приедут в феврале. И перед хозяином встаёт вопрос: чем закрыть проёмы, чтобы дом нормально пережил зиму.
Ответ зависит от того, что вы хотите получить весной. Есть три сценария: дом просто должен не намокнуть, дом должен ещё и сохнуть, или в доме зимой будут вестись работы. Решения для них разные.
Расскажу, как закрывать проёмы правильно, что это стоит и почему герметичность здесь — не всегда достоинство.
Главный принцип: не герметичность, а продув
Первое, что делают неопытные хозяева, — закрывают проёмы наглухо, чтобы «не задувало». Для дома без отопления это худшее из решений.
Причина простая. В конструкциях остаётся строительная влага: в бетоне, в древесине естественной влажности, в свежей кладке. Зимой она испаряется и, не имея выхода, конденсируется на холодных поверхностях. Через несколько месяцев вы получаете иней на стенах, лужи на перекрытии и плесень в углах.
Дом без отопления должен проветриваться. Задача укрытия — не пускать внутрь дождь и снег, но пропускать воздух. Это меняет всю логику: щели внизу и вверху не дефект, а необходимая часть решения.
Если же дом отапливается и в нём идут работы, задача обратная: держать тепло, и тогда укрытие делается плотным, а проветривание организуется управляемо.
Варианты по бюджету
Армированная плёнка по обрешётке. Самый дешёвый рабочий вариант. Плёнка плотностью от 200 микрон, лучше армированная сеткой, натягивается на деревянную рамку из бруска 30–50 миллиметров, рамка крепится в проём саморезами.
Что важно: плёнку надо именно натянуть и прижать рейками по всему периметру. Плёнка, прибитая степлером по краю, за первый же шторм рвётся по крепежу и хлопает, разбивая откосы.
Срок службы одной зимы — если плёнка качественная и натянута нормально. Ультрафиолет за сезон делает её ломкой.
Плита ОСП или фанера. Надёжнее, дороже, темнее внутри. Подходит там, где проём большой и есть риск повреждения. Плиту ставят с зазором по периметру 10–15 миллиметров для вентиляции или сверлят несколько отверстий вверху и внизу.
Плюс: защита от проникновения. Стройка без окон — приманка для любителей чужого инструмента.
Комбинированный вариант. Нижняя часть проёма закрыта плитой, верхняя — плёнкой. Даёт и жёсткость, и свет.
Временные окна. Дешёвые глухие стеклопакеты в простых рамах или бывшие в употреблении окна. Дороже плёнки, но дают свет, защиту и возможность работать внутри. Иногда экономически оправданно, если зимой ведётся отделка.
Готовые щиты с уплотнителем. Каркас из бруска, обшитый с двух сторон плитой, с утеплителем внутри и уплотнительной лентой по периметру. Для дома, который зимой отапливается.
Как крепить
Отдельная тема, потому что весной это всё придётся снимать, а проём должен остаться целым.
Крепите к обсадной коробке, если она уже стоит, или к временной рамке в проёме. Не вбивайте гвозди прямо в торцы брёвен: следы останутся, а в отверстия зайдёт вода.
Используйте саморезы, а не гвозди — снимать легче и без повреждений.
Обязательно предусмотрите, что укрытие придётся периодически проверять. Если проём высоко, продумайте доступ заранее: лестница зимой на обледеневшей площадке — не лучшее место для импровизации.
И подпишите изнутри маркером на плите дату установки. Через полгода вы забудете, а весной это поможет понять, сколько материал отработал.
Что ещё нужно закрыть
Проёмы окон и дверей — очевидно, но не всё.
- Дверные проёмы. Основной вход стоит закрыть щитом с возможностью открывания — вам нужно будет заходить.
- Проём лестницы на второй этаж. Если крыша есть, но перекрытие открыто, через него идёт вся тяга. Закрывать не нужно, но защитить от снега сверху — да.
- Отверстия под коммуникации. Гильзы и проходы в цоколе — через них заходят грызуны.
- Продухи цоколя. Оставить открытыми, но закрыть сеткой.
- Дымоходное отверстие, если труба ещё не смонтирована. Через него зимой в дом попадает столько снега, сколько не попадёт через все окна вместе.
Подготовка дома к зимовке
Само укрытие — только часть работы. Перед морозами делается ещё несколько вещей.
- Вынести весь мусор и опилки. Под конденсатом они превращаются в очаг плесени и в кормовую базу для грызунов.
- Убрать материалы с перекрытий. Всё, что лежит плашмя, удерживает влагу. Доски ставятся на ребро или укрываются на прокладках.
- Слить воду из всех смонтированных систем. Включая гидроаккумулятор, бойлер, сифоны — они лопаются первыми.
- Обеспечить отвод воды от дома. Планировка грунта с уклоном, временная канава, работающий водосток. Вода, стоящая у фундамента всю зиму, вреднее всего.
- Проверить кровлю. Все элементы закреплены, ветер не оторвёт лист, снег будет сходить нормально.
- Обработать доступные торцы и узлы антисептиком, если этого ещё не делали.
Если дом всё-таки будет отапливаться зимой
Отдельный сценарий: окна не приехали, но работы внутри вести надо, и дом планируют греть.
Здесь плёнка не годится — через неё уходит почти всё тепло. Нужны утеплённые щиты: каркас из бруска 50 миллиметров, обшивка плитой с двух сторон, между ними утеплитель, по периметру уплотнительная лента. Такой щит по теплопотерям сопоставим со стеной и позволяет держать в доме плюсовую температуру без разорения на топливе.
Что важно при этом сценарии:
- Прогревать постепенно. Дом выводят на рабочую температуру за несколько суток, а не за день. Резкий прогрев промёрзших конструкций даёт трещины и коробление.
- Обеспечить вентиляцию. В отапливаемом закрытом доме с мокрыми процессами влажность растёт быстро. Нужен управляемый воздухообмен, иначе конденсат пойдёт по окнам, щитам и в углы.
- Следить за конструкциями. Тепловая пушка, направленная на деревянную стену, пересушивает её локально и оставляет трещины. Пушку ставят в центр помещения и не в упор к дереву.
- Не жечь газ и дизель без отвода. Сжигание топлива внутри даёт много водяного пара и продукты горения. Если греете такими приборами, проветривание обязательно.
По деньгам: комплект утеплённых щитов на дом обходится в 25–50 тысяч гривен, но позволяет вести отделку всю зиму. Если работы действительно идут, это окупается за месяц.
Зимой нужно приезжать
Самая частая ошибка — закрыть дом в ноябре и приехать в апреле.
Что проверять при визитах раз в месяц-полтора:
- Целостность укрытий: сорванная плёнка на одном проёме за зиму заносит в дом центнеры снега.
- Снег на кровле после сильных снегопадов, особенно на пологих скатах и в ендовах.
- Наледь на свесах и в водостоках.
- Следы воды на перекрытиях и в углах.
- Признаки грызунов и посторонних.
- Состояние подъездных путей — весной по грязи вы можете просто не заехать.
Заказчик под Винницей закрыл дом плёнкой и не приезжал до марта. В январе ветер сорвал два полотна с северной стороны, и к весне на перекрытии второго этажа лежал снег толщиной в полметра. Перекрытие пришлось перебирать частично.
Сколько стоит
Ориентиры на момент написания, на один стандартный оконный проём:
- Армированная плёнка с обрешёткой — 400–900 гривен.
- Плита ОСП 9–12 мм с крепежом — 900–1800.
- Утеплённый щит с уплотнителем — 2000–4000.
- Временное окно бывшее в употреблении — 1500–4000.
- Работа по закрытию проёмов — 300–800 за проём.
Для дома с двенадцатью проёмами полное закрытие плёнкой обойдётся в 8–15 тысяч гривен, плитой — 15–30 тысяч. По сравнению со стоимостью ремонта промокшего дома это ничтожная сумма.
Что делать весной
Порядок снятия укрытий тоже имеет значение.
Снимайте не в первый тёплый день, а когда установится плюсовая погода и закончатся ночные заморозки. Резкий приток тёплого влажного воздуха в холодный дом даёт обильный конденсат на всех поверхностях.
Открывайте постепенно: сначала часть проёмов для проветривания, через несколько дней остальные. Дом должен просохнуть и прогреться плавно.
Сразу после снятия осмотрите узлы, которые были закрыты: подоконные части, торцы, углы. Если где-то есть потемнения или синева — шлифовка и антисептик, пока не пошло дальше.
И запланируйте установку окон в первые же недели. Дом, простоявший зиму под плёнкой и оставленный так же на лето, получает вторую порцию ультрафиолета и осадков, а плёнка после зимы этого уже не выдержит.