Деревянный забор — самая понятная и самая недолговечная ограда из всех. Он красив, стоит недорого, ставится быстро и через пять лет начинает падать. Причём падает не потому, что дерево плохое, а потому, что почти всегда неправильно решён узел контакта с землёй.
Я много лет занимаюсь благоустройством участков и вижу одну и ту же картину: доски покрашены, столбы вкопаны, вода стоит у основания, нижний край касается грунта. Через три сезона нижняя доска труха, через пять — секция гуляет от ветра.
Разберу, из чего собирать забор, чтобы он простоял пятнадцать-двадцать лет, и сколько это стоит по сравнению с обычным вариантом.
Главное правило
Дерево гниёт не от воды, а от постоянной влажности без просыхания. Значит, вся конструкция строится вокруг одной задачи: чтобы каждая деталь могла высохнуть после дождя.
Из этого следуют три требования, которые важнее породы, пропитки и цены:
- Нижний край досок не касается земли. Просвет минимум 100–150 миллиметров. Из него уходит вода, под ним проветривается, и трава не держит влагу у древесины.
- Столбы не деревянные либо деревянные, но не заглублённые в грунт напрямую. Дерево в земле — это гниль независимо от пропитки.
- Торцы защищены. Верхний торец доски впитывает воду в десятки раз быстрее, чем боковая поверхность. Его либо срезают под углом, либо закрывают планкой, либо тщательно промазывают.
Забор, в котором соблюдены эти три пункта, простоит вдвое дольше при том же материале и той же краске.
Столбы
Самый нагруженный элемент. Ветровая нагрузка на глухой забор высотой два метра огромна, и держат её именно столбы.
Металлическая труба — самый практичный вариант. Профиль 60×60 или 60×40 с толщиной стенки от 2 миллиметров. Обязательно закрывается заглушкой сверху: труба без заглушки набирает воду, зимой её разрывает льдом.
Бетонный столб — вечный, но тяжёлый и не всем нравится визуально.
Деревянный столб — только на металлическом анкере, который заходит в грунт, а само дерево начинается выше уровня земли на 10–15 сантиметров. Прямое закапывание даже лиственницы даёт от силы 7–10 лет.
Про установку. На пучинистых грунтах, а это большая часть Украины, столбы ставят одним из двух способов:
- Забутовка щебнем. Яма бурится глубиной ниже промерзания, столб выставляется, пространство засыпается щебнем фракции 20–40 с трамбовкой слоями. Вода уходит вниз, столб не выдавливает.
- Бетонирование с расширением снизу. Требует правильной геометрии: расширенная пятка внизу и никакого расширения вверху, иначе пучение вытолкнет столб вместе с бетоном.
Самая частая ошибка — залить бетон в яму цилиндром до самого верха. Такой столб зимой выпирает, весной остаётся выше, и за три-четыре сезона забор превращается в волну.
Породы и обработка
Сосна. Восемьдесят процентов заборов делают из неё. Дёшево, доступно, но без обработки живёт 5–7 лет.
Лиственница. Плотная, смолистая, устойчивая к влаге. Служит 20–25 лет, стоит примерно вдвое дороже сосны и заметно тяжелее в работе — сверлить надо всё, иначе колется.
Дуб. Долговечен и дорог, применяется в основном на видовых участках.
Термодревесина. Прошедшая термообработку сосна или ясень: стабильная, не гниёт, красивого тёмного тона. Дорого и хрупковато, но на заборе работает хорошо.
Про обработку. Заводская пропитка под давлением в автоклаве заметно надёжнее любой ручной покраски: состав проникает в древесину, а не лежит плёнкой. Если берёте обычную сосну, обрабатывать нужно до сборки, все четыре стороны и особенно торцы. Доска, покрашенная после монтажа, остаётся необработанной там, где прилегает к лаге, — а гниёт она именно там.
Тип забора и как он влияет на срок службы
Глухой вертикальный. Максимальная приватность и максимальная парусность. Требует более мощных столбов и чаще падает при шквалах. Внутри него застаивается воздух, и дерево сохнет медленнее.
С зазором между досками. Продувается, служит дольше, ветровая нагрузка ниже. Зазор в 20–30 миллиметров почти не снижает приватность при вертикальной укладке.
Горизонтальный. Модный вид, но требовательный: на верхней грани каждой доски задерживается вода. Здесь либо доска с уклоном, либо обязательный зазор, либо готовность обновлять покрытие чаще.
Жалюзи и ранчо. Хороший компромисс: сплошной вид с фасада, продув изнутри. Дороже за счёт большего расхода материала.
Штакетник. Самый долговечный из деревянных, потому что каждая доска обдувается со всех сторон. И самый простой в ремонте: сломалась одна — заменили одну.
Ремонтопригодность — недооценённый критерий
Забор в любом случае будет ремонтироваться, вопрос только в том, насколько это тяжело.
Крепите доски саморезами, а не гвоздями. Оцинкованными или нержавеющими, чёрные саморезы оставляют потёки ржавчины на дереве через год. Замена доски на саморезах — пять минут, на гвоздях — с повреждением соседних.
Делайте секции одинаковыми и не слишком длинными: два-два с половиной метра между столбами. Так и материал стандартный, и заменить сломанный участок проще.
Оставьте несколько запасных досок из той же партии в сарае. Через три года найти доску того же оттенка и той же геометрии будет невозможно.
Соседи, нормы и здравый смысл
Забор ставится по границе, а граница — вещь юридическая. Прежде чем копать, стоит потратить день на три вещи.
Уточните границы участка. Кадастровая карта и вынос точек в натуру геодезистом. Стоит это несколько тысяч гривен, а забор, поставленный на 40 сантиметров в чужую сторону, потом придётся переносить целиком. Такие истории тянутся годами.
Проверьте местные правила застройки. Требования к высоте и глухости ограждений по границе с соседом и со стороны улицы задаются градостроительной документацией общины и могут отличаться от посёлка к посёлку. Где-то глухой забор по меже ограничен по высоте, где-то требуется просветность выше определённой отметки.
Поговорите с соседом. Это не формальность. Забор, который затеняет соседский огород, — источник конфликта на годы, а письменная договорённость снимает вопрос заранее. И если забор ставится на общей меже за общие деньги, зафиксируйте это письменно, хотя бы в переписке.
Отдельно про сток воды: забор не должен перекрывать естественный сток с участка и не должен направлять воду к соседу. На склоне это решается зазором внизу и планировкой грунта, а не спором постфактум.
Ворота и калитка
Самая нагруженная часть забора и та, что ломается первой.
Столбы под ворота ставятся отдельно от общего ряда: сечение больше, глубина заложения больше, обязательно бетонирование с расширенной пятой. На столб распашных ворот действует не только ветер, но и постоянный опрокидывающий момент от веса створки.
Каркас створки делается металлическим, а дерево нашивается на него. Полностью деревянная створка ворот со временем провисает — не спасают ни укосины, ни хорошие петли.
Что важно продумать заранее:
- Ширина проезда — не меньше 3,5 метра, а лучше 4. Машина с прицепом, доставка стройматериалов, ассенизатор к септику — всем им нужно заехать.
- Направление открывания. Распашные ворота наружу требуют места на улице и зимой упираются в сугроб. Внутрь — съедают место во дворе.
- Откатные ворота удобнее в снежных условиях, но требуют ровной площадки вдоль забора длиной в полторы ширины проёма.
- Питание автоматики. Заведите к воротам кабель, даже если электропривода пока нет. Прокладывать его после мощения дорожки — отдельное удовольствие.
- Ручное открывание при отключении света. Обязательно проверьте, что автоматика позволяет разблокировать привод и открыть ворота руками, и что вы знаете, как это делается.
Калитку я всегда советую делать отдельно от ворот, а не врезать в створку. Врезанная калитка ослабляет каркас, провисает вместе со створкой и открывается неудобно.
Сколько это стоит
Ориентиры на момент написания, за погонный метр забора высотой два метра, с материалом и работой:
- Сосна, вертикальный с зазором, металлические столбы — 1200–2000 гривен.
- Сосна автоклавной пропитки — 1700–2600.
- Штакетник из сосны — 900–1600.
- Лиственница — 2500–4500.
- Термодревесина — от 4000.
- Установка столбов с забутовкой — 400–900 гривен за столб.
- Бетонный фундамент ленточного типа под забор — плюс 1000–2500 за метр.
Забор длиной 60 метров из сосны с металлическими столбами обходится в 80–130 тысяч гривен. Тот же забор из лиственницы — 150–270 тысяч. Разница в цене примерно двукратная, разница в сроке службы — трёхкратная, и лиственница в пересчёте на год выходит дешевле.
Обслуживание
Деревянный забор — единственная конструкция на участке, которая требует внимания ежегодно. Пятнадцать минут весной экономят десятки тысяч через пять лет.
Весной: обойти по периметру, посмотреть, где отошли доски, где появились тёмные пятна у основания, где просел столб. Скосить траву вплотную к забору и убрать землю, если её нанесло к нижнему краю.
Раз в 2–4 года: обновление покрытия. Масла и лазури наносятся поверх старого слоя без снятия, это несложная работа на выходные. Плёночные краски требуют снятия отслоившегося, поэтому на заборе я их не рекомендую.
И следите за растениями. Вьюнки, виноград и кусты вплотную к забору выглядят красиво, но держат влажность на древесине круглый год. Если хотите зелёную стену, ставьте для неё отдельную опору с отступом в 20–30 сантиметров от забора. Ваш забор проживёт вдвое дольше.