Подвал — единственная часть дома, которую нельзя добавить потом. Всё остальное достраивается, переделывается и меняется, а решение о том, есть ли под домом заглублённое помещение, принимается один раз, до того как выкопан котлован.
За последние годы этот вопрос перестал быть вопросом хранения картошки. Заказчики просят подвал, который выполнит функцию укрытия для семьи. И это разумная постановка задачи, если подойти к ней спокойно и на стадии эскиза, а не в панике на стадии фундамента.
Расскажу, что реально можно заложить в проект частного деревянного дома, чего нельзя, во что это обходится и на какие решения я обычно уговариваю заказчика.
Честно о том, что можно и чего нельзя
Начну с главного, чтобы не создавать иллюзий. Полноценное защитное сооружение — это объект с расчётом на конкретные нагрузки, с фильтровентиляцией, герметичными дверями и приёмкой. В частном доме такое не строят: это другой бюджет и другой порядок согласований.
Что реально делают в частном строительстве — заглублённое помещение, которое конструктивно значительно прочнее обычного подвала и оборудовано так, чтобы в нём можно было находиться несколько часов, а при необходимости и сутки. В нормах такие помещения проходят как простейшие укрытия и как сооружения двойного назначения.
Требования к ним изложены в действующих ДБН по защитным сооружениям гражданской защиты. Я всегда советую заказчику взять актуальную редакцию и прочитать раздел про простейшие укрытия целиком — он короткий и написан понятным языком. Нормы меняются, и опираться на пересказ пятилетней давности, в том числе на мой, не стоит.
Почему это решается на эскизе
Три вещи, которые невозможно исправить после начала работ.
Тип фундамента. Дом с подвалом ставится на монолитную плиту или на ленту с заглублением, дом без подвала — часто на сваи или мелкозаглублённую ленту. Это разные конструкции и разная стоимость. Решение принимается до геологии, а точнее — до того, как вы закажете геологию, потому что глубина скважин зависит от него же.
Посадка дома на участке. Заглублённое помещение требует места под въезд техники, под отвал грунта, под гидроизоляцию по наружной стене и под дренаж. На тесном участке между забором и домом два метра — это уже проблема.
Схема выходов. Второй, аварийный выход должен выходить за пределы пятна дома. Это значит, что в плане участка нужно заранее оставить место для оголовка, и он не должен оказаться под террасой, под парковкой или под будущим бассейном.
На объекте под Киевом заказчик решил добавить подвал, когда лента уже была залита. Переделка обошлась дороже, чем весь подвал стоил бы изначально, и в итоге от аварийного выхода пришлось отказаться — он упирался в границу участка.
Конструктив
Деревянный дом сверху ничего не меняет в требованиях к заглублённой части: она всё равно железобетонная. Более того, лёгкий деревянный дом над подвалом — это скорее плюс, потому что нагрузка на перекрытие подвала от стен меньше.
Что закладывается в проект:
- Стены — монолитный железобетон толщиной от 250 до 400 миллиметров в зависимости от расчёта и глубины. Блоки ФБС для такой задачи не подходят: швы между блоками — слабое место и по прочности, и по воде.
- Перекрытие — монолитная плита толщиной от 200 миллиметров с расчётом на нагрузку сверху. Именно перекрытие определяет, насколько помещение вообще имеет смысл.
- Высота — не меньше 2,2 метра в чистоте. При меньшей находиться там несколько часов тяжело физически.
- Площадь — из расчёта не меньше квадратного метра пола на человека, а лучше полтора. Для семьи из четырёх это 6–8 квадратных метров минимум, и это очень мало. Комфортный размер — от 12.
- Два выхода — основной из дома и аварийный за пределами пятна застройки, с люком и стационарной лестницей.
Вода — главный враг, особенно у нас
Больше половины подвалов в частных домах, которые я видел, в той или иной степени мокрые. И почти всегда причина в том, что гидроизоляцию делали по остаточному принципу.
Порядок, который работает:
- Геология до проекта. Уровень грунтовых вод, тип грунта, наличие верховодки. Без этого проектировать подвал — гадание.
- Бетон с водонепроницаемостью не ниже W8 и добавками для гидротехнических конструкций. Это дешевле, чем потом лечить.
- Наружная оклеечная или напыляемая гидроизоляция по всей высоте стен с заходом на плиту. Обмазка битумной мастикой в один слой не считается.
- Профилированная мембрана поверх изоляции — она защищает её от повреждения при засыпке и отводит воду.
- Пристенный дренаж ниже подошвы со сбросом в колодец или в кювет.
- Отмостка и водосток — то, что не даёт воде дойти до конструкции вообще.
Отдельно про грунтовые воды. Если уровень выше подошвы, подвал в этом месте либо не делается, либо делается как герметичная ванна с расчётом на всплытие. Второе стоит очень дорого, и я в таких случаях предлагаю полузаглублённый вариант с отсыпкой грунта снаружи.
Вентиляция и инженерия
Помещение, в котором люди проводят часы, без вентиляции превращается в душегубку за сорок минут. Это то, на чём экономят чаще всего и о чём жалеют сразу.
Минимум, который я закладываю всегда:
- Приток и вытяжка в разных концах помещения, воздуховоды выведены за пределы дома, оголовки на высоте не меньше двух метров от земли.
- Возможность закрыть каналы герметичными заглушками изнутри.
- Место под фильтровентиляционную установку — даже если её не ставят сразу, короб и точку электропитания предусматривают.
- Резервное освещение — светильники на аккумуляторах или отдельная линия от источника бесперебойного питания.
- Розетки на автономной линии — для зарядки телефонов, роутера, обогревателя.
- Вывод для интернета и антенны: связь в бетонной коробке под землёй не работает без выносного элемента.
Обязательно предусматриваю водоотвод из самого помещения: приямок в полу с дренажным насосом и обратным клапаном. Если вода когда-нибудь попадёт внутрь, откачать её будет нечем, а насос в приямке решает вопрос сам.
Что положить внутрь
Проектная часть заканчивается, но заказчики всегда спрашивают, и я отвечаю.
Запас воды из расчёта три литра на человека в сутки, в пластиковых канистрах с датой розлива. Еда, которая не требует готовки. Аптечка, фонари, запасные батареи. Тёплые вещи и коврики: бетон холодный, и через два часа сидения на нём человек замерзает при любой температуре воздуха. Ведро с крышкой и запас пакетов — вопрос неловкий, но решать его лучше заранее.
И обязательно стеллаж, закреплённый к стене. Незакреплённая мебель в заглублённом помещении опасна сама по себе.
Деньги
Ориентиры на момент написания, для помещения площадью около 15 квадратных метров под частью дома.
- Земляные работы и вывоз грунта — 40–80 тысяч гривен.
- Монолитные стены и плита перекрытия с арматурой и опалубкой — 250–450 тысяч.
- Гидроизоляция, мембрана, дренаж — 60–120 тысяч.
- Аварийный выход с оголовком и лестницей — 40–70 тысяч.
- Вентиляция, электрика, отделка, приямок с насосом — 60–120 тысяч.
В сумме это 450–800 тысяч гривен, то есть заметная часть стоимости дома. Разница с обычным подвалом — примерно полтора-два раза, и приходится она в основном на толщину бетона, гидроизоляцию и второй выход.
Если бюджет не тянет, есть промежуточное решение, которое я предлагаю часто: заложить в проект усиленную конструкцию и все выпуски — вентиляционные каналы, гильзы для кабелей, аварийный выход, — а отделку и оборудование отложить. Конструктив стоит дорого и делается один раз, начинка добавляется когда угодно.
Если дом уже построен
Вариантов немного, и все они хуже, чем сделанное сразу.
Отдельно стоящее заглублённое сооружение на участке — самый реальный путь. Оно не связано с домом, не требует подкопа под существующий фундамент и делается за месяц. Минус очевиден: до него надо дойти по улице.
Приспособление существующего подвала — усиление перекрытия снизу металлом, устройство второго выхода через приямок в наружной стене, вентиляция. Работает, если подвал изначально железобетонный и сухой.
Чего делать нельзя — самостоятельно углублять существующий подвал или подкапываться под ленту. Это прямой путь к неравномерной осадке и трещинам в доме. Такие работы делаются только по проекту с расчётом усиления, и стоят они дороже нового строительства.